Костюм долго пребывал на пьедестале мужской одежды, но повсюду можно наблюдать долгожданное возвращение пиджака.

Такое ощущение, что мужчины заново открыли преимущества предмета одежды, который изящен и непринужден, классичен и небрежен, вне времени и неизменно элегантен. А также, пиджак подходит для случаев, когда непринужденный стиль не достаточен, а костюм слишком официален. Пиджак (жакет?) – это то, что американцы называют «половина костюма», то, что действительно нужно сейчас мужчинам как в стенах офиса, так и вне его. Однако, существует обстоятельство, по которому многие мужчины все еще сторонятся пиджаков, – это только «половина» костюма, и, таким образом, для завершения ансамбля его необходимо чем-то дополнить. Какие брюки лучше подбирать? Необходим ли галстук? Можно ли носить свитер под пиджаком? Какую ткань выбрать? Можно ли носить его на работе? Следуйте рекомендациям…

Истоки

Называть ли пиджак «пиджаком без пары», как принято у американцев, или спортивным жакетом или просто жакетом, он остается предметом одежды без соответствующей пары брюк. Не стоит путать пиджак со спортивной курткой (блейзером), которая, как правило, выполняется в темно-синем или других однотонных цветах и с металлическими пуговицами. Взгляд на происхождение блейзера показывает, что он не является пиджаком, поскольку его предшественник – военно-морская форма, – носилась с соответствующей парой брюк. Имеются различия и в выборе ткани, так как пиджаки изначально производились из твида. И наконец, но не в последнюю очередь, исторически блейзер был двубортным, тогда как пиджак – однобортным. Однобортными стали делать блейзер в 19 веке для спортивных клубов – разных цветов и с полоской, что делает его родственным школьной форме.

Пиджак, в свою очередь, имеет двух предков: пиджак «Норфолк», предназначавшийся для охоты в Шотландии, и приталенный жакет для верховой езды. В результате произошло смешение двух стилей. Фронтальные пуговицы норфолкского пиджака, поясные и накладные карманы были редуцированы, тогда как подчеркнутая талия и длинные полы жакета для верховой езды стали более свободными. Жакет приобрел исключительную популярность в 1920-х гг., став незаменимым в условиях более свободного послевоенного образа жизни, когда социальные условности были значительно стерты, и мужчины отринули тугие воротники и накрахмаленные рубашки довоенной эпохи. В частности, жакет стал популярен среди студенчества и преподавателей, до сих пор являясь символом образованности.

Как правило, жакет носят с рубашкой, но с 1920-х гг. их обычным компаньоном стали вязаные рубашки с застежкой «поло» и свитера с высоким воротом.

Жакет или костюм?

Тогда как костюм несет уравнительский дух, жакет всегда отличается аристократизмом. Причина в том, что от офисных сотрудников всегда требовалось единообразие в одежде, тогда как джентльмены, которые не состояли в подчиненном положении у работодателя, могли себе позволить одеваться более комфортно. Так что жакеты стали неотъемлемой частью гардероба любого джентльмена; и тот факт, что они не имеют своей брючной пары, не является недостатком, а скорее огромным преимуществом. Костюм является цельным комплектом, а жакет – индивидуальным предметом, в котором можно показаться в любой компании по любому поводу.

Важно отметить, что жакет всегда является атрибутом свободного стиля в одежде – в условиях работы жакеты не заменяют костюма, если он является принятой в компании формой. Но, если его нельзя одеть на работу, в любых других случаях жакет уместен. Жакет не всегда подходит в официальной обстановке, но идеален, когда повода для костюма не достаточно, а блейзер покажется слишком фамильярным. В жакете джентльмен всегда чувствует себя хорошо одетым и одновременно расслабленным. Даже на вечернем приеме жакет может оказаться лучшим выбором, если его одеть с галстуком и черными ботинками. Конечно, он не заменит вечернего костюма, но для приема по случаю открытия галереи, в баре или на ужин в ресторане он подойдет в самый раз.

Стили.

Разнообразие тканей, пригодных для пошива пиджаков, безгранично. В соответствии с ними различают основные стилистические направления. Наиболее традиционно использование классического твида – он никогда не шьется вместе с кожаными заплатами на локтях, которые понадобятся только после нескольких лет ношения. Для таких жакетов традиционно выбирают грубые и тяжелые ткани, подобные так называемому «thornproofs» («терновый отпечаток» ?). Наиболее распространенный рисунок – клетка разной величины; хотя мелкие узоры, такие как «елочка» или «зуб собаки» тоже относятся к классике; также стоит упомянуть меланжевые узоры. Однако, тяжелая ткань может доставлять неудобство при ношении в помещении, поскольку твид предназначен для ношения на улице в осенний и зимний период, или же в холодных помещениях. К счастью, возможны облегченные аналоги, – твидовый жакет традиционно конструируется с двумя боковыми разрезами, тремя фронтальными пуговицами и ложными карманами с клапанами. Небольшой карман в боковом кармане (ticket pocket) выполняется по желанию.

Близко к твидовому жакету стоит стиль для верховой езды, – непосредственный потомок жакетов для верховой езды с высокой талией, длинным срединным разрезом и наклонными карманами. Такие жакеты могут выкраиваться не только из клетчатого твида, но также из более подходящих для наездников тканей, таких как габардин или твил.

В то время как костюм несет уравнительский дух, жакет всегда отличается аристократизмом.

Американский спортивный жакет был увековечен Джорджем Пеппардом в фильме «Завтрак у Тиффани» (1961 г.). Появившийся в нем серый узор в елочку более подходил для мегаполиса, чем английская клетка; другие характерные черты стиля включают короткую внутреннюю подкладку, накладные карманы и мягкую плечевую конструкцию. В американской традиции использование прочных хлопчатобумажных тканей и застежки на кнопки, – это более свободный стиль, чем английский спортивный пиджак, менее аристократичный, но и более универсальный.

Жакет столь же хорош летом, если он сделан из достаточно легкой ткани, – традиционный выбор – ирландский лен, который безусловно тяжел, но меньше мнется. Другие типичные ткани для летних пиджаков содержат состав шерсти, шелка и кашемира или льна, шелка и шерсти или чистого кашемира. Шерсть высокой крутки также может быть хорошим выбором для повседневного ношения в жаркие дни. Также, некоторые портные иногда делают летние пиджаки без подкладки.

Как подобрать пару?

Брюки подбирают, исходя из вида ткани пиджака, времени года и обстоятельств. Наиболее официальный выбор – шерстяные брюки серого тона. Фланель обычно лучше сочетается с жакетами из более тяжелых тканей, – она, однако, не должна быть слишком легкой, чтобы не растянуться на коленях, – кавалерийский серый твил в данном случае подойдет наилучшим образом. Менее официальные ткани, подходящие для более толстых жакетов, – вельвет, хлопковый твил и moleskin (?). Летние жакеты сочетаются со светлыми брюками из шерсти или габардина разных оттенков от традиционных серых до невероятных розовых, светлых синих или оттенков морского рака для отдыха. Льняные жакеты ярких однотонных цветов, с или без клетки, прекрасно выглядят с хлопковыми брюками броских оттенков, таких как «красный томат», изумрудно-зеленый или светло-желтый.

Жакет обычно носят со строгими рубашками, но с 1920-х гг. в качестве компаньонов стали популярны вязаные рубашки в стиле «поло» и свитера с высоким воротом. Рубашки в стиле «поло» с коротким рукавом хороши летом, тогда как для всех других видов рубашек обязательны длинные рукава. Осенью к жакетам в свободном стиле хорошо подойдут рубашки в стиле регби. «Т-образные» рубашки не подходят для ношения с пиджаком, по крайней мере в традиционном понимании, поскольку воротник рубашки выглядит минимально официально и в то же время предотвращает непосредственный контакт кожи с жакетом. Простую Т-образную рубашку можно носить с модными летними брюками из хлопчатобумажного твила с туфлями-лодочками и жакетом без подкладки, как это делали учащиеся колледжа 1950-х годов. Джентльмены, тем не менее, всегда предпочтут рубашку, даже в самом свободном варианте, хотя в США даже очень хорошо одетые мужчины экспериментировали с «Т-образными» рубашками со времен 1940-х годов. Воротники на кнопках смотрятся гармонично, – это идея стиля Ив Лиж (Ivy League).

Поскольку жакет является классикой гардероба джентльмена, спустя десятилетия он претерпел изменения. Влияние мягкого итальянского стиля пошива изменило жакет, так же как это произошло и с костюмом, – жакет стал мягче, конструктивно проще и в то же время более стройным. Мы не должны придерживаться старых сложившихся взглядов английской традиции пошива, а скорее естественных итальянских форм, с несколько меньшей длиной жакета, создающей иллюзию более длинных ног. Конечно, мода раньше или позже изменится, но сегодняшняя формула жакета столь приятна и комфортна для ношения, что, откровенно говоря, трудно себе представить, что в ней может измениться.

“Bespoken”. Тенденции весны-лета 2010 г.
Бернхард Роэтсел (Bernhard Roetzel)